מסגרת של שרמטייבסקי
התשוקה לשנות את השם היא חשוכת מרפא, ככל הנראה, מכיוון שמציינים אותה היסטוריה ממש כולם רוצים. פעם, שמו של ההיסטוריון המפורסם גרנובסקי ניתן לליין רומנוב לשעבר, אשר, אגב, נקרא אחרת.
אבל בואו נחווה כבוד לבויאר ניקיטה איבנוביץ' רומנוב - הוא חי כאן באמצע המאה ה-XNUMX. הוא היה בן דודו של סבו של פיטר הראשון, הצאר מיכאיל פדורוביץ', וממנו, חובב טיולי נהרות, קיבל אחיינו הגדול את "הסירה של פיטר הגדול" המפורסמת.
הליין היה גם ניקיצקי, אז חיטרוב, וכבר בו בנה האדריכל בז'נוב אחוזה קלאסית עבור הרוזן רזומובסקי. עד מהרה עברו כל האדמות ליד הקרמלין לבני שרמטב, יחד עם הסמטה מווזדוויז'נקה לבולשאיה ניקיצקאיה, שנחשבה לחצר שרמטב.
ורק אז הוא הוכר כשביל עביר, והוא נשא את שמו האצילי לפני המהפכה, שצוין גם במפות באטלס של התייר - די מאוחר, שחרור 1989. בני שרמטייב סידרו את הכנסייה הבארוקית של סוף המאה ה-XNUMX, שעדיין נקראת מקדש האייקון של סימן התאוטוקוס הקדוש ביותר בחצר שרמטב.
הם גם השלימו את אחוזת בז'נוב. בקומרובו, ליד סנט פטרסבורג, הסירה הארוכה שרמטייבסקי היא לא יותר מפנטזיית שירים, אבל ליד הקרמלין, המשפחה העשירה הזו, כמעט כמו הרומנובים, צוינה היטב. עם זאת, אחוזת רזומובסקי-שרמטייב, המרכזית במסגרת שרמטייבסקי, ולמעשה ארמון אמיתי, אינה נראית כעת מהחזית.
בתחילת המאה ה-XNUMX, הוא הפך רעוע מאוד והוסתר בקפידה על ידי בניין דירות בירה עם מלון פטרהוף גרנד. לאחר מלחמת האזרחים, הפך הבניין הזה בפינת ווזדוויז'נקה ומחובאיה למעשה לבניין משרדים - הוא נמסר לקליטת עובדים, חיילים וסגני איכרים, כמו גם בעלי תפקידים באיגודים מקצועיים.
בו, בין השאר, היה חדר הקבלה האגדי של מיכאיל איבנוביץ' קלינין, היושב-ראש הוותיק של הוועד הפועל המרכזי של כל האיגוד, שזכה לכינוי ראש כל האיגוד. מעניין שכעת התמקם כמעט באותו מקום, בקומת הקרקע, בית קפה דמוקרטי לחלוטין. זהו מקום מועדף למקומות בילוי לסטודנטים עבור מספר פקולטות של אוניברסיטת מוסקבה בבת אחת, כולל הפקולטה לעיתונאות.
לפני שנה וחצי, אתה יכול לאכול שם משהו, תוך שמירה על שלוש או ארבע מאות רובל, וכוס של קרקר צ'יליאני טוב למדי עלתה 200-250. במשך כמה שנים, חלק מהקומה הראשונה והשנייה בווזדוויז'נקה מול ספריית לנין הייתה תפוסה על ידי חנות הספרים Respublika, הפתוחה מסביב לשעון ולכן פופולרית אף יותר, בעיקר בקרב סטודנטים.
התלמיד לא שוקע, התלמיד שוחה
אבוי, החנות הזו עם מחלקת מוזיקה ובית קפה, כמו כל רשת רספוליקה, לא שרדה את המגיפה ואת משבר הביקוש הנלווה. זה מוזר, אבל, כאילו כדי להחליף אותו, כמעט מיד בימים אלה החלה לעבוד חנות ספרים נוספת, שיש לה גם סחורה יקרה יותר וגם שם יומרני - "דוסטויבסקי".
לשם, כמו, אכן, ב-Romanov Lane עצמה, הסטודנטים לא נמשכים במיוחד, מה גם שבית הקפה בדוסטוייבסקי לא רק שאינו זול, אלא גם מנותק מספרים. ואם אנחנו מדברים על האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה, ובו בזמן על קוראי לננקה, עכשיו חצי ריקה, אי אפשר שלא להיזכר בכמה חצרות פנימיות בין Mokhovaya ורומנוב עם כניסות מהסמטה.
אתה עדיין יכול להיכנס אליהם לא רק משביל רומנוב, אלא גם מבנייני האוניברסיטה הישנים, גם לעסקים וגם סתם כדי לפרוש ולעשן בדממה. ואף אחד כאן לא היה נבוך מהקרבה לבית החולים בקרמלין (אחד מהבניינים הרבים, כמובן, לא רפואיים, בפינת ווזדוויז'נקה) ולזמן קצר מאוד - עם מרפאה פסיכיאטרית פרטית.
הם התבדחו על זה בסוף שנות ה-90, במיוחד מאז שמנהלים החליפו פסיכיאטרים. תחתיהם הוקמו כאן מרכז העסקים "רומנוב", ו"רומנוב-קולנוע", ומועדון כושר. כל זה מתפקד לא מטלטל ולא מתגלגל, יוצרי סרטים נעזרים בקושי אפילו על ידי אוניברסיטה מסחרית, שנקראת בערמומיות הפקולטה לאמנויות.
רק שהם מכסחים מתחת לאוניברסיטת מוסקבה, מכיוון שכנסיית טטיאנה הקדושה נמצאת בקרבת מקום - כמעט באותו בניין. כשהליין קיבל בחזרה את שמו העתיק ביותר "רומנוב", הם בקושי רצו לרצות את הצאצאים המודרניים של המשפחה הקיסרית. המסלול היה אמור להפוך לגסטרונומי. והחישוב נעשה בבירור על הקול של השם ועל הקונטינגנט המקומי.
ואלה לא רק סטודנטים ומורים של אוניברסיטת מוסקבה עם הכנסותיהם הצנועות, שלא הצדיקו את תקוותיהם של משחזרים, אלא גם הציבור מהמחלקות המגניבות של ממשלת הבירה, כמו גם תושבי בתי עילית. ועל אחד מהם - שיחה נפרדת.
בית מרשל
רק מאוחר יותר הוא נקרא מרשל, כאשר תושבים מבני הארץ הראשונים יצאו מהבית או נקלעו לדיכוי. בני הזוג שרמטייב בנו הרבה, ואחד הבניינים האחרונים שלהם היה ביתו הרווחי לשעבר של אלכסנדר דמיטרייביץ', לא הנציג המפורסם ביותר של השושלת, במספר שלוש לאורך השביל.
בית עם אריות, שאת אפם משפשפים באופן קבוע למזל טוב, גם היום הוא ממש מקשט את הרחוב-ליין. בסוף המאה ה-XNUMX עשה האדריכל מייסנר כמיטב יכולתו ובלי להיסחף למודרנה, יצר יצירת מופת אמיתית של איזושהי רנסנס של מוסקבה.
בחצר הירוקה ישנה מזרקה, שאינה נגישה לאיש מלבד התושבים. הדירות לא רק גדולות, אלא יוקרתיות, אם כי חלקן נדחסו באכזריות בשנות ה-20 וה-30, כמובן, לא בלי הפסד. הרבה נכתב על הבית הזה, יש אפילו ספר, אבל עוד יותר נכתב על מי שגר בו.
מתוך רשימה אחת של שמותיהם, אני רוצה לעמוד בתשומת לב. מולוטוב וז'דנוב, חרושצ'וב, קגנוביץ', מלנקוב וקוסיגין, קרובי משפחתם של טרוצקי וסטאלין, ולבסוף, אותם מרשלים - בודיוני וורושילוב, ז'וקוב ורוקוסובסקי. מוסקוביטים קפדניים ספרו תשעה עשר לוחות הנצחה על הבית בלבד, ורק על הקירות החיצוניים. עכשיו, אולי יותר, מי יודע.
כך קרה שמיד לאחר המהפכה, כשהממשלה עברה מפטרוגרד, הבית נוקה סופית מאמנים מהבולשוי ומוזיקאים מהקונסרבטוריון, שא.ד. שרמטייב טיפל בהם, הוא הפך לבית הסובייטים החמישי ברציפות. אחרי ה"לאומי", "מטרופול", הסמינר התיאולוגי על בוז'דומקה ו"פטרהוף" שהוזכר כבר.
כל הדירות בבית הסובייטים היו מצוידות באספקת מים וביוב, חשמל וחימום על תנורי חימום. אבל לא היו מעליות. בשנות ה-80, בהליכה מוונטורג או לננקה, ראיתי יותר מפעם אחת איך עשרות וולגות שחורות ואפילו ZILs עם Chaikas עמדו בתור לאורך רחוב גרנובסקי. לא כולם יצאו מכאן לספירידונובקה, קוטוזובסקי פרוספקט או רובליובקה.
במהלך המלחמה נבנה מקלט במרתף אחת הכניסות, שלפי האגדה היה מחובר למרתפי הקרמלין. אבל זה לא ביטל את פינוי התושבים, ואחריו חזרה כלל לא אוניברסלית.
אין מה להשוות לבית מספר שלוש ברחוב גרנובסקי, למרות שהאחוזה הדו-קומתית לכאורה שסוגרת אותו, המכונה בדרך כלל אחוזת טליזין, רשומה במורשת האדריכלית. אבל, ליתר דיוק, זה כאב ראש לאנין אמיתי של אדריכלות ושל הבירה עצמה. רק מומחה יראה כאן את עקבות האחוזה, וכל זה הוא תוצאה של אינספור תיקונים, שחזורים ושחזורים כמעט מתמשכים.
נותר רק לציין ששמו של גרנובסקי נלקח מהנתיב, אולי לשווא. טימופי ניקולייביץ' היה, אחרי הכל, פרופסור באוניברסיטת מוסקבה, ובזמנו אף אחת מהפקולטות לא נסעה רחוק - עד לנינסקי, כיום ספארו הילס - טרם עזבה.